Özel bir evde kanalizasyon yapacaksınız, ancak çok sınırlı bir bütçeniz mi var? Bu kendinizi olanaklardan mahrum bırakmanın bir nedeni değil, değil mi? Yoksa bu amaçlar için doğaçlama malzemeler kullanarak lastiklerden bir septik tank inşa etmeye mi karar verdiniz? Ama kendi güçlü yönlerinizden şüphe ediyorsunuz ve nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz?
Bu sorunu ayrıntılı olarak anlamanıza yardımcı olacağız - makale, eski otomobil kauçuğunuzu kullanabileceğiniz yerel bir arıtma tesisinin cihazı için çalıştırma seçeneklerini tartışıyor. Bu malzemenin, gereksiz yere yazıldığı veya bireylerin reklamlarını aradığı nakliye şirketlerinde bulunması kolaydır.
Makale ayrıca hesaplamalardan başlayıp kanalizasyon boru hattının döşenmesiyle biten, ev yapımı bir septik tank yapmak için ayrıntılı talimatlar sunmaktadır. Tüm eylemlere adım adım fotoğraflar eşlik eder.
Acemi ustalara yardımcı olmak için, bu tip septik tankın ustalardan boru hattı bölümlerinin sıkı bir şekilde birleştirilmesi için yararlı ipuçları ile düzenlenmesine ilişkin video önerileri seçildi.
Doğaçlama araçlar lehine tartışmalar
Eski lastikleri kullanırsanız, bir septik tankta ne kadar tasarruf edebilirsiniz? Bir orta boy beton halkanın maliyeti 4.500 p'dir. en az üç taneye ihtiyaçları var. Aşınmış bir lastiğin maliyeti 2.000 p'yi geçmez. Ve en az üç veya dört tane gerektirir.
Örneğin Tank serisinin depolama kapasitesi ortalama 18 bin rubleye mal oluyor. Beton temelleri ve kuyu kapaklarını hesaba katmadan bile, tasarruf yaklaşık 6.000 - 8.000 p olacaktır.
Septik tankların yapımında otomobil lastiklerinin kullanılması, aynı anda iki önemli sorunu çözmektedir. Özel bir evin kanalizasyonunu organize etmenizi ve neredeyse tahrip edilemez kauçukların atılması ihtiyacından kurtulmanızı sağlar.
Ancak böyle bir septik tank, beton veya plastik yapılardan çok daha kısa bir hizmet ömrüne sahiptir. Bunun nedeni, davanın sağlamlığının olmaması, lastiklerin küçük ağırlığı ve aralarındaki zayıf sızdırmazlık.
Yer hareketleri sırasında, elemanların yer değiştirmeleri sıklıkla meydana gelir. Doğru, belirli bir teknoloji kullanırsanız, böyle bir septik tank daha uzun süre dayanır ve pompalama kanalizasyon daha az yapılabilir.
Fosseptik bir tank düzenleme kuralları
İletişim de dahil olmak üzere herhangi bir inşaat işi, tesis derinliği 5 m'yi aşarsa idareden izin alınmasını gerektirir.
Alanın arazi etüdünün yeni kurallara göre yapılması durumunda bunu düzenlemek kolaydır. 2014 yılında Rusya Federasyonu Kara Kanunu ile değiştirildiği şekilde yürürlüğe girdiler. Sitelerin eski kadastro pasaportlarının yeniden yapılması gerekiyor. Arazi etüdünün maliyeti yaklaşık 6.000 s'dir.
Özel bir evin topraklarında bir iletişim kablosunun yattığı ortaya çıkarsa, uzmanlardan ek izin alınması gerekecektir.
Bunu yapmak için, bu kablonun ait olduğu askeri birime başvurmanız gerekir. Nerede kazacağını tam olarak belirleyecek bir metal dedektörü olan bir uzman gönderecekler.
Resim Galerisi
Fotoğraf
İnşaat lastikleri hasat
Ev yapımı bir fosseptik için kazı çukuru
Alt ve lastik döşeme cihazı
Lastik duvarlarının inşaatı
Kanalizasyon borusu
İçerideki lastiklerin ve dikiş elemanlarının kırpılması
Filtreyi dolduran kum
Filtrenin üst katmanının cihazı
Tankın sahadaki yeri
İzin alındığında, drenaj tankı için uygun bir yer seçmeniz gerekir. Kesin var SANPIN normlarıgözlemlenmek.
Bir içme suyu kaynağına yakın bir kanalizasyon depolama tankı veya bir kanalizasyon arıtma tesisi yerleştirirseniz, olası tıkanma ve sızıntılarla birlikte atık su yeraltı suyuna düşecektir.
Sonuç olarak, sızıntılar suyu içmek için uygun olmayacaktır. Eğer septik tank kapatılırsa ve üçüncül tedavi için bir filtrasyon sistemi düzenlenirse enfeksiyon önlenebilir.
Bir evin veya hamamın temeline bir septik tank yerleştirmek imkansızdır, aksi takdirde kazı döneminde toprak çökebilir ve bundan sonra yapının beton temeli batar ve deforme olur. Olası tıkanmalar ile, temel ıslanabilir ve yavaş yavaş güç kaybedebilir.
Ancak tank evden çok uzakta olmamalıdır. Kanalizasyonun evden çıkış noktası ile arıtma tesisi arasındaki geniş mesafe, sistemi organize etme maliyetini önemli ölçüde artıracaktır.
Boru kuyusunun, denetim kuyuları ile sağlanması gereken uzun bir bölümünün döşenmesi gerekecektir.
Yerel kanalizasyon şebekesinin dış kısmında en az bir rögar bulunmalıdır. Hattın uzunluğu 25 m'den fazlaysa, sistemi denetlemek ve temizlemek için ek bir kuyu gerekecektir.
Ek olarak, aşırı uzun bir boru hattı genellikle tıkanıklıklara yol açar. Kanalizasyonun pompalanması için bir pompa monte edilecek olsa bile bu unutulmamalıdır.
Kanalizasyon borusu çıkışı
İlk önce devre oluşturma konusunda endişelenmeniz gerekiyor. Otonom bir kanalizasyon şebekesinin kurulumu bir egzoz cihazı ile başlar. Bundan sonra, yükselticiler, çapraz parçaları, tee'leri ve zemin dirseklerinin yapısını birleştirerek, aşağıdan yukarıya doğru monte edilir.
Sistemin kurulumu, dış dal için geliştirilmiş bir açma ile, delikli kapılar, boruları sabitlemek için delikler, yapılmış ve sıvalı nişler ile önceden hazırlanmış yollar boyunca gerçekleştirilir.
Ev eskiyse, muhtemelen bir mahzen veya yeraltı vardır. O zaman zemin kaplamasını çıkarmak gerekli olmayacaktır. Ev yeniyse, zemin döşenene kadar boru döşemeyi düşünmelisiniz.
Aksi takdirde, boruların yatacağı yerlerde sökülmeleri gerekecektir. Sistemin karmaşıklığına ve sonuçlarına bağlı olarak, aşağıdaki elemanlara ihtiyaç duyulabilir.
Dış kanalizasyon dallarının yapımında, asbestli çimento, çelik, dökme demir ve uygun parça ve bağlantı parçalarına sahip plastik borular kullanılır. Element bileşikleri sızdırmazlık maddeleri ve greslerle muamele edilir.
Evin iki katı varsa, ikinci katta ek bir banyo veya lavabo için yükselticiyi hemen monte etmelisiniz.
İhtiyacınız olana kadar bir kapakla kapatabilirsiniz.
İç kanalizasyon hatlarının montajı, yükselticiler monte edildikten sonra gerçekleştirilir. Tüm tesisat cihazları tahliye hattına bağlıdır. Şekildeki şemaya otomatik bir çamaşır makinesi kurmak için başka bir tişört eklemeniz gerekir
Kanalizasyon şebekesi, gereksiz dönüşleri, dalları ve bağlantıları önleyecek şekilde tasarlanmalıdır..
Genel olarak dış kolun montajı için en uygun yol mümkün olduğunca düz olmalıdır.
Hala dallandırma yapmak zorundaysanız, boruların malzemesine karşılık gelen bağlantı parçaları kullanılmalıdır - kanalizasyon için çoğunlukla PVC ve HDPE borular kullanılır.
Elemanların sıkı bağlantısı için kanalizasyon borusunun iç kısmına yerleştirilmiş özel sızdırmazlık sakızı vardır. Polipropilen boru bağlantı parçaları hakkında bilgi diğer makalemizde tartışılmaktadır.
Herhangi bir karmaşıklık derecesinde kanalizasyon boru hatlarının montajı ve inşası için, çok çeşitli şekilli parçalar üretilir. Polimer ürünler benzer borulardan hatların montajı için tasarlanmıştır
Otonom bir septik tanka döşemek için uygun bir kanalizasyon borusu çapı 110 mm'dir. Bu uzun süre dayanacak tam bir kanalizasyon.
Borulardan tasarruf etmemek ve sistemdeki yükte olası bir artışın hesaplanmasıyla döşemek daha iyidir, aksi takdirde gelecekte değiştirilmesi gerekebilir. Malzemelerin yaklaşık maliyeti burada bulunabilir.
Kanalizasyon boru hattının ana harcama kalemi, maliyeti tabloda sunulan borulardır. Oluk, tapa ve tees çok daha ucuz
Dahili sistemi kurduktan sonra, lastiklerden bir septik tanka boşaltma borusu eve getirilmelidir. Kanalizasyonun vakıf altındaki evden çıkışını düzenlemek gerekli değildir.
Bir levye, bir perforatör ile çıkış için gerekli derinlikte bir delik açmak veya keskin bir uca sahip içi boş bir demir boru kullanmak daha iyidir.
Özel bir evde kanalizasyon boru hattı döşemenin özellikleri bu makalede ele alınmıştır.
Temelin tüm kalınlığının serbest bırakılması için zımbalamak gerekir, böylece buradaki boruların bağlantısı “raftan rafa” olarak adlandırılır. Bununla birlikte, inşaat döneminde dökülmeden önce bir manşon yerleştirmek daha iyidir
Bundan sonra, evin dışından bir hendek geliştirilir. Temelin dış duvarından septik tankın bulunduğu yere gider.
Açmanın derinliği yerel iklim koşullarına göre belirlenir. Tabanı, bölgedeki toprakların mevsimsel donma seviyesinin 20-30 cm altına döşenmelidir.
Dış boru hattı, atık suların septik tanka doğal hareketine karşı bir önyargı ile döşenir.
Ortalama eğim, her bir boru metre için 2-3 cm'dir..
Drenajların zorla taşınması olan sistemler için, aynı uzunlukta 1 cm'lik bir eğim. Kanalizasyon boru hattının eğimi hakkında ayrıntılı bilgi diğer makalemizde tartışılmaktadır.
Dış ve iç kanalizasyon borularını döşedikten sonra, aşınmış lastiklerden bir septik tankın organizasyonu için tasarım seçimine devam etmeniz gerekir. Cihazın birkaç yolu vardır.
Resim Galerisi
Fotoğraf
Eski lastiklerden iyi döner
İki odacıklı bir septik tank cihazı
Drenaj çukuru altında bu duş
Popüler septik tank seçenekleri
Aşınmış lastiklerden toplanan septik tanklar üç tiptir:
- Filtre sistemi ile.
- Karter ve filtre (emme) ile iyi.
- Filtre sistemi ve drenaj borusu ile.
Atık su hacmine göre bir tasarım seçmeniz gerekiyor. Üç kişilik bir aile için, filtre sistemine sahip bir septik lastik tankı oldukça uygundur. Aile büyükse, böyle bir septik tank tıkanıklık nedeniyle hızla değersiz hale gelecektir, bu nedenle bir karter ve filtre kuyusu ile seçeneği seçmek daha iyidir.
1 - filtre sistemli tasarım
Bu, kendi elleriyle lastiklerden bir septik tank yapmaya karar verenler için en bütçe yoludur. Bir çukur kazması, tabanı hazırlaması ve tekerlekleri döşemesi yeterlidir.
Basit bir atık su arıtma tesisi kurma ilkesi resimde açıkça ve açıkça gösterilmiştir.
Septik tankın kapasitesi ve ilgili çalışma kapasiteleri tekerleklerin çapına bağlı olacaktır. Büyük ekipmanlardan almak daha iyidir
Çalışma prensibi basittir:
- Drenajlar tanka düşer.
- Atık suyun katı çözünmeyen bileşeni zemine geçmez ve drenaj tabakasının yüzeyinde ezilmiş taştan yerleşir.
- Filtrelenmiş su, drenaj yoluyla toprağa gider.
Yapının dezavantajı, bu tipin sadece gri kanalizasyonları toplamak ve arıtmak için tasarlanmasıdır: pişirme sırasında kirlenmiş su, duş ve küvetten su, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi.
Dışkı maddesinin benzer bir tasarımda işlenmesi gerçekleştirilmez.
Bununla birlikte, drenaj tabakası yerine sızdırmaz bir taban düzenler ve duvarlardaki bağlantının sıkılığını sağlarsanız, bu seçenek düzenli olarak pompalanması gereken her türlü atık suyu toplamak için bir tahrik görevi görebilir.
Bu sistemin avantajı basitliğidir. Bir toz olarak, genişletilmiş kil, kum ve sadece düz toprak seçebilirsiniz. Dezavantajlar, zamanla sıvının dışarı akışını zorlaştıracak viskoz bir çamur kalıntısının tankının altındaki hızlı formasyonu içerir.
Bu olursa, septik tankı pompalamanız ve tabanı daha sonra çakıl değiştirerek temizlemeniz gerekecektir. Böyle bir septik tank binalara veya mahzenlere yakın yerleştirilmemelidir.
No.2 - Karter ve filtre sistemli yapı
Bu seçenek öncekinden daha zordur, ancak daha dayanıklıdır. Tasarım iki kaptan oluşur. Biri kanalizasyon, diğeri ise toprağa girmeden önce filtrelemek içindir.
Bu, önceki versiyondan sızdırmaz bir tabana sahip bir haznenin mevcudiyetinden farklıdır. İçinde, kanalizasyon borusundan alınan atık çökelir. Çözülmeyen bileşen tabana yerleşir ve sıvı, ezilmiş taşın drenaj tabakasından süzülerek daha ileri işlem için emilim kuyucuğuna taşınır.
Çalışma prensibi:
- Kanalizasyon bir borudan ilk tanka boşaltılır.
- Büyük fraksiyonlar haznenin dibine yerleşir.
- Hafif parçalar, sıvı bileşen ile birlikte, bitişik bir borudan filtreleme kuyucuğuna girer.
- Sıvı atıklar bir çakıl ve kum filtrasyon sisteminden geçer ve sonra toprağa girer. Emme kuyusunun dibinde hafif fraksiyonlar yerleşir.
Eski lastiklerden gelen bir septik tankın bu tasarımı en çevre dostu ve uygun maliyetlidir. Ondan pompalama yılda 4-5 defadan fazla yapılmamalıdır. Aynı zamanda, bir septik tank sürekli olarak kullanılıyorsa, ek olarak izole edilmesi gerekmez.
3 - drenaj borusu olan bir septik lastik tankı
Bu en başarılı tasarım değil. Bir drenaj borusunun varlığı, sistemin çalışmasında özel bir rol oynamaz.
Boruda delikler açın. Bunu yapmak için borunun malzemesine karşılık gelen bir matkap ile bir matkap kullanın. Matkabı soğutmayı unutmayın, aksi takdirde ısınır ve kırılgan hale gelir.
Bu ev yapımı septik sistemin çalışma prensibi:
- Drenajlar tanka düşer.
- Çözünmeyen kanalizasyon moloz üzerine yerleşir.
- Filtrelenmiş su bir drenaj borusu ve kırma taş ile zemine gider.
Drenaj borusunun amacı, çamurla tıkanmış tabanı atlayarak suyu çıkarmaktır. Ama aynı zamanda onları hızla tıkar ve uzun sürmez.
Septik tankın aşamaları
Kanalizasyon borularına ve aksesuarlarına ek olarak, lastikleri stoklamanız gerekir. Kirovets lastikleri yapacak. Daha büyük lastiklerin montajı tek başına yapılamaz.
Adım # 1 - Malzemelerin ve araçların hazırlanması
Kendin yap septik cihaz araçları:
- Matkap.
- Bulgar.
- Kerpeten.
- Kürek.
- Kürek çekme.
- Merdivenler.
- Hurda.
- Axe.
- Kovalar.
- Rulet.
Polipropilen boruları kesmek için bir boru kesici kullanılır, ancak bir bıçak kullanılabilir. İş için gerekli malzemeler mevcuttur. Herhangi bir donanım mağazasından satın alınabilirler.
Elemanların bağlantılarını kapatmak ve borulara girmek için sıvı bitüm gereklidir - lastiklerle en uyumlu alet
Çukur ve hendeklerin kazılması sırasında seçilen “doğal” toprak kumlu tınlı ve tınlı katmanlar içermiyorsa, dolgu için kullanılabilir.
Kil tabakaları ve lenslerin varlığında, değiştirme gereklidir.
Bir temel çukurunun bir fosseptik tankı ve boruları takılı siperlerle doldurulması için nehir veya taş ocağı kumu ile doldurmak daha iyidir
Fotoğrafta gösterilen pahalı granit molozun kanalizasyona dökülmesi gerekli değildir.
Bütçe dolomit veya kalkerli bir analog oldukça uygundur.
Drenaj tabakasını doldurmak için 5-20 mm kesirli “kalibreli” kırma taş gerekli olacaktır. Fosseptik içinde, tabakanın kalınlığı en az bir metre olmalıdır
Adım # 2 - Malzeme Miktarını Hesaplayın
Septik tankın gerekli derinliği 2, 5-3 metredir Lastiklerin bağlanması sonucunda, kapaksız, tabanı olan veya olmayan büyük bir kap elde edilmelidir.
Fosseptik tankının montaj derinliği lastiğin genişliğine bölünmelidir. Kirovets'ten yedi lastik ve Kamaz'dan iki lastik yeterli olacak.
Boru sayısı septik tanktan eve olan mesafeye göre belirlenmelidir. Bu mesafe 3 metreye bölünmelidir (en uzun kanalizasyon borularının uzunluğu). Ortaya çıkan sayı, sayılarına eşit olacaktır.
Bir kenar boşluğu ile almak daha iyidir, çünkü septik tankın kurulumu sırasında hasar görebilirler. İki septik tank kabını bağlamak için hala bir boruya ihtiyaç vardır.
Kelepçeler iki tekerlek üzerinde 5'lik bir oranda alır (kenar boşluğu ile).Bunun yerine örgü teli kullanılıyorsa, 1-2 metre yeterlidir. Su yalıtımı için, 1X1 boyutunda bir parça kauçuk gerekir (biraz daha büyük olabilir).
Konteynerlerin su yalıtımı için gerekli olan bir rulo çatı malzemesi.
Bir filtre pedi takmak için 2 ton kum ve çakıl gerekir. ASG'yi de kullanabilirsiniz, ancak kum hızla silt tıkayacağından filtrasyon kalitesi daha kötü olacaktır. Kum ve çakıl kalıntıları toz toplama kabı olarak kullanılabilir.
Adım # 3 - Septik bir tankın kurulumu için temel çukurunun hazırlanması
Tüm malzemeler toplandıktan ve drenaj sistemi evden çıkarıldıktan sonra, septik tankı donatmaya başlayabilirsiniz.
İki kaptan oluşur. Bunlardan biri büyük miktarda atık su için bir hazne ve ikincisi su akışı için bir filtreleme kuyusudur. Tasarımı aşağıdaki şemada detaylandırılmıştır.
Lastiklerden yapılmış bir filtreye sahip bir septik tankın taslağı, malzeme tüketimini hesaplamaya, yapının tabanının derinliğini ve borunun derinliğini belirlemeye yardımcı olacaktır.
Lastiklerin montajı kolaydır. En çok zaman alan işlem bir çukur kazmaktır. Gerekli boyutta bir deliği kendi başınıza kazmak zordur. Bu yaklaşık bir hafta sürebilir.
Çukur manuel olarak geliştirilirse, bir buçuk metreden daha derinleştiğinde, ondan toprak çıkarmak zorlaşacaktır.
Bıçağı kaldırmak için bir ip üzerinde bir kova ve fazla araziyi çıkarmak için bir araba gibi bir cihaza ihtiyacınız olacak. Fazla toprağın boşaltılacağı yerin önüne dikkat etmek gerekir. Üst siyah toprak tabakası bahçenin etrafına dağılabilir.
Kazılmış bir çukur, bitkilerin köklerinden temizlenmelidir. Büyüme sürecinde, kavak gibi ağaçların kökleri septik tank segmentlerini hareket ettirebilir veya sıkılığını kırabilir. Bunu yapmak için bir balta kullanın.
Kökler çıkarıldıktan sonra, haznenin tabanının yerleştirileceği yeri hizalamanız gerekir. Bu, lastiğin alt lastiğe tam oturması için gereklidir. Daha pürüzsüz bir yer, daha iyi uyum ve sıkılık.
Filtreleme kuyusunun tabanının yerleştirileceği yerin Kirovets'ten bir lastiğin genişliği ve kum yastığının genişliği ile daha da derinleştirilmesi gerekmektedir.
Kum filtre pedi tabakasının kalınlığı 30 ila 60 cm arasındadır, seviyelendirilmesi gerekli değildir, çünkü o zaman bir çakıl tabakası takip edecektir.
Çocuklar evde yaşıyorsa, septik tankın montajı sırasında çukuru kapatmak gerekir. Kazaları önlemek için bu gereklidir, çünkü çukurun kenarları, üzerinde durursanız parçalanabilir.
Çocuk tehlike derecesini anlamıyor, bu yüzden güvende olmak daha iyidir.
Adım # 4 - Yağ karteri için lastik istifleyin
Karter lastikleri için adım adım kurulum talimatları:
- Kauçuk hazırlanmış bir temel üzerine serilir.
- İlk lastik kauçuk tabana yerleştirilir.
- Lastik ve lastik bağlantıları sıvı bitüm ile kaplanmıştır.
- İkinci otobüs birincisine uyuyor.
- Birinci ve ikinci bara arasındaki bağlantı sıvı bitüm ile kaplanır.
- Birinci ve ikinci lastik, kelepçeler veya örgü teli ile birbirine bağlanır.
- Üçüncü lastik ikinci üzerine monte edilir ve aynı şekilde sabitlenir, ardından derzler bitüm ile kapatılır.
- Üçüncü lastikte, evden bir tahliye borusu için kare bir delik bir taşlama kullanılarak kesilir.
- KamAZ'ın lastiği üçüncü lastiğe sığar.
- Dördüncü ve üçüncü lastikler arasındaki bağlantılar sıvı bitüm ile kapatılmıştır.
Çökeltme tankına sahip bir temel çukurunun, içine bir besleme kanalizasyon hattı yerleştirilene ve filtreleme kuyusuna bir boru çıkarılana kadar doldurulması gerekmez.
Septik tank çöktürücüden boruların girişi ve çıkışı, harici kanalizasyondaki tüm nesnelerin cihazından sonra yapılır. Girişin çıkış borusundan daha yüksek olması gerektiğini unutmayın
Adım # 5 - Filtre kuyusu için lastikleri istifleyin
Kuyu için adım adım kurulum talimatları:
- İlk lastik kumlu dibine serilir.
- Lastiğe ezilmiş taş veya çakıl dökülür.
- İkinci otobüs birincisine uyuyor.
- Birinci ve ikinci bara arasındaki bağlantı sıvı bitüm ile kaplanır.
- Birinci ve ikinci lastik, kelepçeler veya örgü teli ile birbirine bağlanır.
- Üçüncü lastik ikinci üzerine monte edilir ve aynı şekilde sabitlenir, ardından derzler bitüm ile kapatılır.
- Dördüncü veri yolu kuruldu.
- Dördüncü lastikte, bir taşlama borusundan bir drenaj borusu için kare bir delik kesilir.
- KamAZ'ın lastiği dördüncü lastiğe sığar.
- Dördüncü ve beşinci lastikler arasındaki bağlantılar sıvı bitüm ile kapatılmıştır.
Yağ karteri ve filtre montajını tamamladıktan sonra, boruları tanklar arasında döşemeye başlamanız gerekir. Borunun çapı 110 mm olmalıdır, çünkü kullanıldığında duvarlarda yağlı bir kaplama görülür.
Zamanla, boru açıklığı küçülecektir. Lastiklerin kenarlarını içeriden keserseniz, emme kuyusunun hacmi önemli ölçüde artacaktır.
Emme kuyusundaki çakıl dolgusu, alt tabakaları mevcut en küçük fraksiyonla katlanacak şekilde gerçekleştirilir. Tırmanışla, fraksiyonel bileşim arttırılmalıdır.
Bu yöntemle, çakıl filtresinin çıkışında daha ince temizlik yapılacaktır.
Adım # 6 - Hazneyi bağlayın ve iyice filtreleyin
Bunu yapmak için öğütücü iki delik keser. Yağ karterinden kuyuya giden boru çıkışı, evdeki drenaj borusu seviyesinin altında olmalıdır.
Delik üçüncü lastiğin alt kısmında veya ikincisinin üst kısmında yapılabilir. Boru yatay olarak veya 15-20 derecelik bir eğime monte edilebilir.
Kanalizasyon boruları, atık suyun kendiliğinden hareket etmesini sağlayan ve septik tankın su basması durumunda geri akmasını önleyen bir eğimle döşenir.
Borunun lastiklere bağlandığı yerler ayrıca kapatılmalıdır. Bunu yapmak için, çatı malzemesinden küçük yamalar kesmek ve sıvı bitüm ile yapıştırmak gerekir.
Bu, dünyanın borudaki çatlaklardan dökülmemesi için gereklidir. Sızdırmazlık tamamlandığında son aşamaya geçebilirsiniz.
Harici kanalizasyon hattı mutlaka filtreleme kuyusunun kapağında düzenlenmesi daha kolay ve daha uygun olan bir havalandırma borusu ile donatılmıştır.
Bununla birlikte, en uygun yol evden veya alıcı ve emme kuyuları arasındaki alandan çıkmaktır. Havalandırmanın iki noktada düzenlenmesi en iyisidir: binanın çıkışında ve filtre kuyusunun üstünde.
Çukurun duvarları ile tanklar arasındaki mesafe kumla doldurulmalıdır. Periyodik olarak aşağı inmeli ve zemini sıkıştırmalısınız. Bu, küçük bir ahşap direk veya bir parça taşıma ile yapılabilir. Daha hafif olduğu için bir çam ağacı almak daha iyidir.
Çukurdaki toprak ilk yağmurdan hemen sonra yerleşecektir, bundan sonra ek olarak toprakla doldurmanız gerekecektir. Bundan sonra, sitedeki tüm fazla arazileri kaldırabilirsiniz. Bunu yapmak için bir arabaya veya kovalara ihtiyacınız var. Septik bir tankın üzerindeki kapaklar, bir demir tabakasından bir öğütücü ile kesilebilir.
Böyle bir tahliye sisteminin hizmet ömrü 15 yıldan fazladır. Ağır kanalizasyon fraksiyonları ile dolu olduğu için sadece karter pompalanmalıdır.
Burada tartışılan zorunlu drenaj pompaları ile ilgili bilgileri de bulabilirsiniz.
Lastiklerden bir septik tank yapımında pratik deneyime sahip bir video:
Üç bölümlü bir septik tankın inşası:
Kanalizasyon borularını bağlamak için en iyi seçenekler hakkında video:
Septik tankı kendi ellerinizle yapmak için ucuz ve güvenilir bir yol tarif ettik. Toprak ve yeraltı sularını kirlilikten korur.. Buna ek olarak, maliyetten başka hiçbir şey beton halkaların analogundan daha düşük değildir.
Sitenizdeki eski lastiklerden yapılmış bir septik tankınız var mı? Lütfen inşaatına girmenizin ne kadar zor olduğunu ve hangi nüanslarla karşılaşmanız gerektiğini bize bildirin. Yoksa makalede verilen talimatlarda bir tutarsızlık fark ettiniz mi? Bu konuda lütfen bize yazın.